Ada visi populer tentang Cognac semuanya tumpah dan menetes: botol kristal, ruang pengecapan yang terlihat seperti toko perhiasan, dan pembotolan lima digit. Citra ini didominasi oleh segelintir merek besar yang dikenal semua orang: Hennessy, Martell, Rémy Martin, dan Courvoisier—yang disebut Empat Besar, yang menjual hampir 90% Cognac yang dikonsumsi di seluruh dunia, menurut Catatan Anggur dan Minuman Keras Internasional . Namun ada sisi lain dari Cognac juga. Yang lebih didasarkan pada realitas pertanian yang sulit di wilayah tersebut.

Saya melihatnya pada suatu hari yang dingin dan kelabu pada musim dingin lalu di sebuah peternakan sederhana di desa kecil Verrières. Ini mungkin tempat terakhir yang saya harapkan untuk menemukan Cognac yang mahal, tapi saya sedang berburu barel Guilhem Grosperrin , di antara gelombang baru négociants yang edisi terbatasnya dengan cepat menjadi botol Cognac yang paling didambakan. Kami mengunjungi salah satu dari 150 produsen kecil di jaringannya, tempat Grosperrin menjelajahi gudang bawah tanah tua untuk mencari brendi langka.

Ketika kami tiba di peternakan, empat anjing menggonggong berlari ke arah kami, diikuti oleh seorang pria paruh baya berwajah kemerahan yang masih berpakaian setelah berburu babi hutan pada hari sebelumnya. Cognac adalah tempat yang penuh rahasia dan penuh persaingan dan saya diperkenalkan kepada pria berpakaian berburu hanya sebagai Marcel, tanpa nama belakang. Marcel menatapku dengan curiga, lalu bertanya, “Apakah dia suka minum?” Grosperrin terkekeh dan memberi tahu Marcel bahwa, ya, saya sangat suka minum. Saat esnya pecah, kami masuk ke ruang bawah tanahnya yang gelap dan berdebu untuk mencicipi tong-tongnya, yang telah menua sejak awal tahun 1980-an. “Maaf, di sini kotor. Saya belum pernah melakukan penyulingan sejak 2012,” kata Marcel.

Pesan kemewahan tanpa henti dari Big Four membuat orang melupakan asal usul Cognac sebagai wine. Kami menyesap cairan dari tong Marcel yang awalnya merupakan buah anggur di kebun anggur milik keluarga seluas 10 hektar, yang ia petik, peras, fermentasi, dan suling. Hal serupa terjadi pada sekitar 4.300 petani anggur di Cognac, yang sebagian besar menanam kurang dari 20 hektar khusus untuk produksi Cognac. Selama karirnya, Marcel menjual sebagian besar sahamnya ke salah satu rumah Big Four atau lainnya. Tapi dia selalu menyimpan beberapa barel khusus untuk dirinya sendiri. “Apa yang mereka simpan adalah untuk kesenangan, atau warisan, atau sebagai kenang-kenangan, atau untuk alasan yang tidak masuk akal,” kata Grosperrin kepada saya.

Pada usia delapan tahun, Marcel sudah bisa menyalakan penyulingan, yang dia lakukan di pagi hari saat ayahnya menggembalakan sapi. Marcel ingat seorang tetangga kaya yang pernah menjadi tawanan perang di Jerman selama Perang Dunia II. Pria itu menulis kepada keluarganya dari penjara: “Tebang semua pohon jika perlu, tetapi jangan berhenti melakukan penyulingan. Saring, saring, saring.” Setelah perang, gudang bawah tanah orang ini penuh, dan dia menjadi kaya. Sementara itu, keluarga Marcel harus membangun kembali persediaannya. “Nilai uang hanya ada di kepala Anda,” katanya. “Tetapi nilai Cognac sangat kuat, dan Anda tidak akan kehilangannya.”

Anda Mungkin Juga Menyukai: Bagaimana Kejatuhan Uni Soviet Mengubah Anggur Selamanya

Marcel membuka tong minuman antik tahun 2000 dari Grande Champagne. Saat dia menuangkannya ke dalam gelas kami, dia berkata sambil tertawa, “Rémy Martin bilang padaku, tidak, terima kasih. Mereka bilang barel ini tidak cukup bagus.” Kami menyesap cairan itu, dan kami bertiga terdiam. Ini adalah Cognac yang luar biasa kompleks dan lezat dengan rasa dan aroma berlapis-lapis. Grosperrin menutup matanya. Akhirnya, Marcel memecah keheningan dengan berkata, “Ooh la la!”

Belakangan, Grosperrin memberitahuku bahwa dia sudah mengincar tong itu selama beberapa tahun, mengamati bagaimana perkembangannya. Sekarang sepertinya waktunya untuk membeli. “Merek-merek besar, mereka tidak mempertimbangkan hal semacam ini,” ujarnya. “Saya mampu melakukan pembicaraan panjang lebar dengan produsen yang memproduksi lebih dari 20 liter.” Menemukan tong khusus seperti ini di ruang bawah tanah tua yang berdebu adalah cara dia mencari nafkah. “Saya harus siap membeli satu barel saat sebuah keluarga siap menjualnya,” kata Grosperrin. “Anda membeli tong tersebut, Anda mendapatkan uangnya, lalu Anda membeli tong lainnya. Anda akan selalu menemukan tong yang bagus. Namun Anda selalu membutuhkan lebih banyak tong yang bagus.”

Setelah Sup Alfabet

Dasar-dasar yang dilakukan Grosperrin bukanlah hal baru di Cognac. Secara historis, wilayah ini merupakan wilayah bisnis pedagang, dan sekitar 75 persen sahamnya dimiliki oleh négociants, yang membeli dari produsen yang lebih kecil. Secara tradisional, stok tersebut dimasukkan ke dalam berbagai campuran, sup alfabet klasik klasifikasi Cognac: VS, VSOP, XO, Extra, Réserve, Hors d'Age, Napoleon.

Namun gelombang pedagang baru melakukan sesuatu yang sangat berbeda. “Pembuatnya bukan satu-satunya yang memiliki pengetahuan. Ada juga orang yang bisa menemukan barel yang bagus,” katanya Alexandre Vingtier , kritikus minuman beralkohol Prancis yang dihormati. Négociants seperti Grosperrin dan Vallein-Tercinier, dan importir seperti PM Roh sekarang fokus pada barel tunggal. Bahkan produsen kecil ternama pun menyukainya JeanLuc Pasquet akan melakukan pembotolan khusus (melalui jalur Trésors de Famille) barel yang mereka pilih dari gudang bawah tanah lain.

“Aturan dan klasifikasi dibuat untuk orang-orang yang menjual dalam jumlah besar,” kata Amy Pasquet, dari Jean-Luc Pasquet. Tong keluarga yang berharga akhirnya dijual ke produk pasar massal dari Hennessy atau Rémy Martin. “Campuran tersebut adalah apa yang masyarakat lokal sebut sebagai ‘fosse komune’, sebuah kuburan orang miskin,” kata Pasquet. “Kami menginginkan pembotolan yang tidak menghapus karakter tong tersebut.”

Anda Mungkin Juga Menyukai: Bagaimana Barel Hibrida Mengubah Anggur, Bir, dan Minuman Beralkohol Anda

Bagi peminum wiski, persembahan dalam tong tunggal mungkin tampak seperti hal yang kuno. Tapi ini adalah fenomena yang relatif baru dalam brendi. Cognac sebenarnya mengikuti model yang sudah sukses di Armagnac. Armagnac barel tunggal dari négociants seperti L'Encantada menarik perhatian para pecinta wiski Amerika yang bosan membayar harga wiski. Masalahnya di Armagnac adalah stok barel yang ada sedikit dan menyusut.

Hal ini menawarkan peluang bagi Cognac, yang stoknya sepertinya tidak ada habisnya. Padahal, seperti yang dikatakan Grosperrin, “Membeli tong di sini jauh lebih rumit dibandingkan di Armagnac. Di Cognac, produsennya lebih kaya, dan mereka tidak membutuhkan pembotolan kecil yang independen. Mereka punya kontrak dengan rumah-rumah besar.”

Ini masih merupakan tahap awal revolusi Cognac satu barel, dan kami baru mulai melihat botol-botol ini di toko La Maison du Whiskey di AS. Serial “Melalui Grapevine”. adalah salah satu orang pertama yang muncul. PM Spirits telah membuat beberapa pembotolan edisi terbatas, dan tahun ini telah merilis penawaran tong tunggal yang langka dari produsen terkenal Frapin dan Remi Landier. Musim semi lalu, Grosperrin merilis produk pembotolan di AS untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Importir Heavenly Spirits telah merilis dua botol pembotolan satu barel dari perkebunan terkenal Jean Fillioux. Vallein-Tercinier dan Jean-Luc Pasquet memiliki rencana untuk membawa lebih banyak penawaran tong tunggal mereka ke Amerika.

Untuk lebih jelasnya, saat ini, Cognac satu barel masih menjadi domain para pecintanya, dengan harga lebih dari $200 per botol. Tapi itu masih sebagian kecil dari sesuatu yang serupa Remy Martin Louis XIII atau Hennessy Paradis Imperial (keduanya lebih dari $3.000). Sebagian besar harga merek-merek mewah itu dikemas dalam botol anggur yang dirancang khusus. Gelombang baru penawaran barel tunggal adalah sesuatu yang lebih langka dan langka. “Ini untuk orang-orang yang menginginkan hal tak terduga. Ini adalah filosofi yang berbeda. Itu di luar pasar saat ini,” kata Vingtier.

Terroir yang Kurang Dikenal

Perbedaan utama lainnya antara gelombang baru negosiator pemburu barel ini dan Empat Besar adalah rasa hormat dan kepekaan yang diberikan terhadap sejarah cairan tersebut, dan kepada orang-orang yang telah membuatnya. “Orang-orang ini telah bekerja sepanjang hidup mereka untuk membuat Cognac sebaik mungkin,” kata Pasquet. “Berikan kredit pada saat kredit jatuh tempo.” Untuk itu, nama produser asli—setidaknya nama depan—muncul pada label Trésors de Famille Pasquet, yaitu Le Cognac de Claude, Le Cognac de Régis.

“Banyak orang yang menjual tong tersebut sebenarnya tidak ingin menjualnya,” kata Pasquet. Dia menyebutkan seorang wanita lanjut usia yang baru saja mereka beli tongnya: “Baginya, itu seperti menjual sebagian dari kakeknya. Tapi mereka perlu memperbaiki rumahnya, jadi dia harus menjualnya.”

Setiap botol yang dirilis Grosperrin memiliki esai mini pada label yang menjelaskan asal usulnya dan apa yang membuat tongnya unik. Sebagai contoh, ia menunjuk pada sampel yang dibawa kepadanya oleh seorang pria berusia 75 tahun. Cognac tersebut berasal dari tong milik saudara laki-laki tersebut, yang baru saja meninggal, yang telah disuling setelah panen pertama saudara laki-laki tersebut, pada tahun 1961. “Ini adalah seorang pria yang menjual segalanya, setiap tong, sepanjang hidupnya. Namun dia menyimpan dua tong dari panen pertamanya. Dia menyimpan tong-tong ini selama 60 tahun,” kata Grosperrin. “Ini bukan soal uang. Bukan itu alasan dia menjual ini. Ini sangat emosional. Jadi, bagaimana saya bisa mengambil ini dan kemudian memadukannya menjadi XO? Barel-barel ini harus dihormati.”

Anda Mungkin Juga Menyukai: Perbedaan Antara Barel Anggur dan Wiski, Dijelaskan

Efek samping positif dari pencarian para pemburu barel adalah mereka harus menebarkan jaring yang luas, menjelajahi terroir Cognac yang kurang dikenal. Setiap penggemar Cognac tahu Grande Champagne atau Borderies, tetapi Grosperrin, Pasquet, dan lainnya mencari tong tunggal yang luar biasa dari crus seperti Bons Bois dan Bois Ordinaires yang sebelumnya dipandang rendah sebagai terroir inferior.

Meski begitu, berburu barel bukanlah tugas yang mudah dan langsung. Grosperrin menerima banyak sampel, namun akhirnya membeli dalam jumlah yang sangat sedikit. Ini juga bukan akhir dari proses penuaan. Saat dia membeli sebuah tong, mungkin tong tersebut akan menghabiskan satu dekade lagi, atau lebih, di ruang bawah tanahnya.

“Sangat mudah untuk membeli tong dan membotolkannya,” katanya. “Tetapi jauh lebih rumit untuk melakukannya dengan sebuah visi, untuk mewujudkannya bertahun-tahun atau beberapa dekade kemudian. Sangat bagus untuk kategori ini jika semua orang melakukan perburuan barel. Namun saya penasaran untuk melihat dalam lima hingga 10 tahun ke depan siapa yang mampu mengubah proyek pribadi ini menjadi sesuatu yang lebih profesional.”

---

Anda dapat mengikuti Jason Wilson di Wine Enthusiast dan klik Di Sini untuk berlangganan buletin Minuman Sehari-harinya, di mana Anda akan menerima kiriman rutin tentang makanan, perjalanan, dan budaya melalui kacamata anggur dan minuman beralkohol.

Artikel ini awalnya muncul di Desember 2023 isu dari Penggemar Anggur majalah. Klik Di Sini untuk berlangganan hari ini!

Hadirkan Dunia Anggur ke Depan Pintu Anda

Berlangganan Majalah Wine Enthusiast sekarang dan dapatkan 1 tahun seharga  $29,99.

Langganan